Decapante y cepillo metálico nuevos

Hoy ha llegado el bote de decapante que compré para continuar retirando pintura del paragolpes trasero. También ha llegado un cepillo metálico nuevo para sustituir el del taller, que durante estos años he ido desgastando:

Útil para montar las barras de torsión traseras

Para hacer este útil, según el manual se necesita una varilla roscada M12, un par de tuercas M12, dos arandelas con diámetro interior de 12,5mm, un casquillo con diámetro interior 12,5mm y una tuerca M14.

Yo reuní unas piezas algo diferentes. La varilla roscada, las tuercas M12 y las arandelas eran similares. Sin embargo, no había por el taller ninguna tuerca M14, así que utilicé una algo mayor. Esta tuerca serviría como apoyo en el vástago donde va sujeto el amortiguador, así que no pasaba nada si era algo mayor. El casquillo era más difícil de encontrar. Sin embargo, recordé que los brazos de suspensión delanteros inferiores originales tenían unos casquillos que podrían valer. Efectivamente, tenían la medida perfecta. Eran algo más largos de lo que decía el manual (11cm de longitud frente a los 6cm del manual), pero serviría igualmente.

Tenía que soldar la tuerca grande con una de las tuercas M12, de manera que sus ejes quedasen perpendiculares. Las limpié con cepillo metálico y las sujeté con ayuda de un tornillo de banco:

Les di un par de cordoncitos por ambos lados y quedaron bien unidas:

La tuerca M12 sirve para colocar el conjunto en el extremo de la varilla roscada, de manera que pueda quedar apoyada en el vástago del brazo de suspensión:

Por el otro lado se coloca la otra tuerca M12, una arandela, el casquillo y la otra arandela. Además, yo quise colocar uno de los topes de goma del amortiguador, para que el apoyo sobre la carrocería fuese más blando:

En el manual se dice que la varilla debe tener una longitud de 66cm. Efectivamente, debe cortarse, ya que de lo contrario, choca contra la pieza de sujeción de la bandeja que tapa el maletero, y que queda justo encima del orificio del amortiguador.

El útil ya terminado:

¡Al fin podía montar las barras de torsión traseras!

Pintura anticalórica gris plata y varilla roscada M12

Hoy ha llegado la pintura anticalórica que he comprado para pintar el colector de admisión y el tubo de escape.

El colector de admisión quería pintarlo porque, a pesar de haberlo dejado bastante limpio, había zonas que era imposible limpiar y lo afeaban. sin embargo, el otro día le di un repaso con el cepillo metálico y quedó bastante bien, por lo que quizás lo monte así:

Por otro lado, tras más de dos semanas de espera, al fin ha llegado la varilla roscada M12 que necesitaba para hacer el útil de montaje de las barras de torsión traseras:

Invento misterioso IV

Hoy he vuelto a repasar los dientes del piñón con la piedra de esmeril hasta eliminarlos completamente:

Con esto ya está terminado el invento. Pronto lo probaremos...

Pintura antigravilla

El otro día descubrí que se podía comprar pintura antigravilla en spray, cosa que no había encontrado antes, así que compré 3 botes para proteger algunas piezas que van bajo el coche. Hoy han llegado:

Tendré que probar cómo queda. Esperemos que bien.

Invento misterioso III

Hoy he cortado la cabeza del tornillo y he rebajado la punta:

¿Para qué? Bueno, para que entrase en el taladro. Sin rebajar la punta entraría, pero quedaría más metido. De este modo, quedaba más hacia fuera, disponiendo de mayor longitud de invento.

Sin embargo, no es suficiente. Tendré que probar con otro tornillo y rebajar directamente la cabeza, sin cortarla.

Eslingas para el motor

Como voy a tener que mover el motor y la caja de cambios, no quería sujetarlos con cadenas o eslingas llenas de grasa, que es lo que utilizamos en el taller. Así que he aprovechado que uno de los coches del taller pronto se irá al desguace y le pedí a los alumnos que desmontasen los cinturones de seguridad. Después, los cortamos para separar el mecanismo de recogida y bloqueo. Y ahora tengo 5 eslingas que servirán perfectamente para levantar motores y cajas de cambio en el taller, pero primero las usaré yo, ahora que están limpitas.

Invento misterioso II

El invento avanza. Hoy han desaparecido los dientes del piñón, comidos con la piedra de esmeril...

Invento misterioso

Le he pedido a Paco que, si no lo quería, me regalase el piñón del distribuidor que se rompió. Él me ha dicho que sí, pero que no entendía parsa qué lo quería, ya que no se puede reutilizar.

Lo limpié un poco y probé a roscar un tornillo adecuado. Entraba uno M12, aunque no era todo lo largo que yo querría.

Y todo esto ¿para qué? Bueno, se me ha ocurrido que podría hacer un invento que me vendrá muy bien más adelante. Y hasta aquí puedo leer...

Cinta de carrocero ancha

He comprado un rollo de cinta de carrocero de 50mm de anchura para poder enmascarar con más facilidad algunas piezas.

Sin embargo, no es cinta de carrocero, sino de pintor, y no pega igual. Se despega con facilidad y no sé si me será útil.

Roscas postizas M7

Hoy ha llegado el kit de roscas postizas M7:

En un principio, me asusté, pues pensaba que había comprado el kit equivocado. Siempre pensé que la denominación del kit hacía referencia a la rosca que quería sustituirse (la interior del postizo), pero también podría referirse a la rosca que se realiza en la pieza (la exterior del postizo). Así que cuando vi que el macho llevaba grabado "M7", llegué a la conclusión de que era lo segundo y me había equivocado.

Los postizos se montan de la siguiente manera: se taladra la rosca dañada con una broca superior, se pasa un macho con rosca superior, se introduce el postizo roscado y queda la rosca interior igual a la original. Si el macho era M7, es que la rosca exterior era M7, y por tanto, la rosca interior sería M6, que es lo que yo no quería.

Sin embargo, la broca era de 7,3mm, algo que cuadraba con la idea de realizar una rosca mayor para introducir el postizo... Probé a roscar un tornillo M7 en el interior de un postizo y... roscaba perfectamente, en contra de lo que yo pensaba. Así que ¿por qué el macho era M7? No lo entendía.

Probé a medir el diámetro del macho y el resultado fue 8,3mm. Esto era otra cosa. Ese macho sí que serviría para realizar una rosca mayor, introducir el postizo y tener una rosca final M7. Pero ¿por qué llevaba grabado M7? Bueno, mis compañeros me dijeron que sería porque el macho pertenece a un kit de postizos M7, pero yo consideraba que era un error del fabricante. Debería poner otro tipo de indicación, porque al verlo fuera del kit, alguien podría pensar que ese macho sirve para hacer una rosca M7 (como yo pensé en un principio), y no es así.

En fin, que el kit está bien y que tengo ganas de probarlo.

Estudiando las roscas postizas

Llevo tiempo teniendo en mente solucionar el problema de la rosca en el colector de escape. Viendo que era muy complicado sacar los restos del tornillo roto, tenía dos posibilidades.

Una era hacer una rosca mayor y poner un tornillo más grande, pero el orificio del colector de admisión que el tornillo atraviesa, tendría que agrandarlo también.

La otra posibilidad era colocar una rosca postiza, también denominada "helicoil", aunque ése es el nombre de la marca comercial que los creó.

He estado estudiando en qué consisten y cómo se instalan, hasta que me he decidido a comprar un kit. Los kits se venden con los componentes necesarios para instalarlos en función del diámetro de la rosca. En el caso del colector de escape, la rosca es M7.

Útil para las tuercas de los retenes de la caja de cambios

Esta mañana le he pedido a David que me hiciese un útil para poder desmontar y montar las tuercas de sujeción de los retenes de la caja de cambios. Era algo que tenía pendiente y quería hacer yo mismo, pero si me echaban una mano, tampoco iba a desaprovecharlo.

Le expliqué lo que debía hacer y le dejé trabajando en el taller. No lo hizo mal. El útil quedó muy feo, pero cumple perfectamente su función.

Se trata de un útil que encaja en las muescas de la tuerca y puede ser girado con una llave de 13mm.

Gracias, David ;)

Montando el motor - Revisando el soporte del motor

Hoy estaba decidido a comenzar con el montaje del motor y no he hecho más que encontrarme con problemas. Lo primero ha sido el aceite. Resulta que el aceite que compré para el motor es de viscosidad media, un 15W40, pero su denominación es... GTD. ¡Es aceite para motores diesel! Y lo utilicé para arrancar el motor en su momento y para lubricar las válvulas hace poco... En fin. Tampoco creo que tenga la menor importancia, pero lo que no iba a hacer era seguir utilizándolo.

Por otro lado, presenté el cigüeñal sobre los apoyos del bloque y confirmé mis temores cuando diseñé el adaptador para sujetar el bloque. Y es que la pletina quedaba a ras del bloque, por lo que el cigüeñal no podía encajar totalmente, ya que tiene un saliente que chocaba con la pletina. Ya lo podía haber omprobado antes...

La solución pasaba por colocar algo que sirviese de separador entre la pletina y el bloque, de manera que quedase espacio para que el cigüeñal encajase. Tras darle varias vueltas junto con Mariano y José Manuel (alumnos de segundo), el bloque lo dejamos sujeto de manera similar, pero intercalando un par de tuercas y sustituyendo los tornillos por otros más largos.

Aceitera nueva

He comprado una aceitera para no tener que utilizar las del taller y disponer de una nueva para utilizarla en el montaje del motor.

Útil de sujeción para las camisas

Hoy he estado realizando un útil que mantenga las camisas en su sitio cuando, al sujetar las bielas en el cigüeñal, el bloque queda boca abajo. Lo que he hecho ha sido medir la distancia entre dos orificios de tornillos de culata de dos esquinas opuestas para taladrar una pletina y poder atornillarla en dichos orificios.

Hice dos marcas a 35cm de distancia. Primero hice unos taladros con broca de 5mm para, posteriormente, agrandarlos a 10mm. Pero quedaban demasiado ajustados y mientras un tornillo podía roscar, el otro no, debido a que el agujero estaba algo desplazado (aunque no se apreciaba apenas). Así que los agrandé con broca de 12mm y quedaron mejor. Limé las rebabas para evitar arañazos en la supericie del bloque.

Existen otros útiles que van en las uniones de ambas camisas, por lo que son necesarios 3 útiles. Con éste, logro sujetarlas todas a la vez. Espero que sirva.

Macho para roscas de bujías nuevo

Tras darle muchas vueltas, ayer decidí comprar un macho para repasar las roscas de las bujías, ya que era lo último que me quedaba por repasar para dejar la culata terminada. Lo compré en Amazon y, aunque parezca increíble, esta misma mañana ha llegado...

Pero al ir a meterlo en las roscas de las bujías, no entraba... ¿Cómo era posible? En el macho venían grabadas las características: M14x1,25. Es decir, macho para rosca de métrica 14 (14 mm de diámetro) y paso de 1,25 (paso fino, ya que el normal es de 1,5). Entonces, ¿por qué no entraba? Me llevé una decepción, ya que me había gastado el dinero y no me servía... Medí su diámetro con el calibre y era de 16mm:

Javier me había dicho que era muy raro que no hubiese un macho de esas características en el taller, ya que él los había utilizado. Así que me puse a buscar entre los que había sueltos en una caja, porque en los maletines con juegos de machos los que había eran de paso normal.

Y lo encontré. Había uno de acabado (el que alcanza mayor profundidad de rosca), justo el que yo necesitaba. Así que no sólo había comprado un macho que no me servía, sino que habría hecho falta que lo comprase porque había uno en el taller.

Comprobé con el calibre su diámetro y era de 14mm, evidentemente. La diferencia entre ambos:

NOTA: por la tarde he solicitado la devolución del macho y no ha habido ningún problema. Me devuelven el dinero y se pasan a recogerlo sin coste alguno. ¡Genial!

Repasando la culata

Hoy he sacado la culata para repasarla, con la intención de montar las válvulas y dejarla lista para cuando esté montando el motor, poder montarla sin perder más tiempo y cerrar el motor lo antes posible.

La culata estaba bastante limpia, ya que la guardé después de haber trabajado en ella varias veces. Lo único que quedaba por hacer era repasar las roscas, esmerilar las válvulas y hacer una limpieza final. Cogí el estuche de los machos y terrajas y me puse a repasar las roscas. En el lateral de los colectores, las roscas eran M8. En principio, entraba el macho intermedio y saqué algo de suciedad, pero el macho de acabado no entraba...

Pero estaba girándolos con la mano, así que probé con el giramachos y entonces sí que entró. Giraba con cierta dureza y salieron restos de suciedad y restos metálicos.

Supongo que el macho estaba muy nuevo y comía algo de material, pero  nada grave, ya que probé a roscar un tornillo y no había ningún problema. También repasé las roscas de los dos frontales, con machos M6.

Las roscas de la cara superior, las de los espárragos de sujeción de la tapa de balancines, no los pude repasar, ya que parecían de una medida intermedia (¿M7?). O quizás tenían una rosca fina.

Mientras tanto, Mariano me estuvo echando una mano con los tornillos, espárragos, tuercas y arandelas de la culata. Los estuvo limpiando con cepillo metálico, aunque no pudo terminarlos todos.

Por la tarde me quedé un rato y estuve haciendo mediciones de las válvulas. Cogí la número 1 (escape de cilindro 1) y medí el vástago en la parte superior, intermedia e inferior. Obtuve 6,96mm, 6,95mm y 6,94mm, respectivamente. La medida original es de 7mm, por lo que el desgaste era excesivo...

También coloqué la válvula en su guía y medí la holgura con ayuda del reloj comparador. No sé si lo hice correctamente, pero obtuve valores de entre 0,2 y 0,4mm, lo cual es una barbaridad. No sé si había una holgura excesiva o si estaba midiendo mal, pero me temo que era lo primero.

Después estuve haciendo un útil para limpiar la rosca del alojamiento de las bujías. En realidad, lo que hice fue mejorar el que ya hice en su momento. Para ello, corté una bujía por su rosca. Lo intenté con segueta, pero la parte central es de cerámica y no era posible.

Así que lo intenté con la amoladora neumática del taller. Me costó bastante (casi me como el disco entero), pero al fin se cortó.

La rosca quedó con un trozo de cerámica en el interior, así que intenté taladrarlo, pero no lo logré. Después lo golpeé con martillo y cincel, y sí que conseguí sacarlo.

Pero... destrocé la rosca al sujetarla en el tornillo de banco... y eso que puse cartón para protegerla. Pero se ve que era muy fino. Así que vuelta a empezar con otra bujía. esta vez con el corte se separó la cerámica.

Después tenía que soldarle un tornillo. Esta vez elegí uno de culata, ya que era más largo (mejor para que sirva de sujeción) y la punta es más reducida, de manera que encajaba mejor en la pieza.

Limpié las superficies de contacto con cepillo metálico para mejorar la soldadura.

A pesar de no saber soldar, poner un par de puntos de soldadura de mala manera sí que puedo hacerlo...

El tornillo quedó torcido, pero no tenía importancia, pues se trata sólo de un mango con cabeza para acoplar una llave y poder girar la rosca. Limpié la soldadura y repasé los salientes con la piedra de esmeril.

Lo probé en una de las roscas de bujía y se aprecia la suciedad que arrastra.

Con este útil se puede acceder a todo el recorrido de la rosca, ya que puede roscarse tanto por el lado de montaje de la bujía como por el lado de la cámara de combustión, que es donde más carbonilla había.

Sin embargo, al llegar a un punto de más resistencia, la soldadura se partió un poco, por lo que tuve que reforzarla y repasarla de nuevo.