Terminando los tubos lavaparabrisas

Recuperé los surtidores, junto con otras piezas que compré en su día, y me llevé una decepción:

Resulta que los surtidores no eran nuevos:

Estaban dañados, con señales de haber sido desmontados. Por lo tanto, no iba a montarlos. Para eso, montaría los originales. Tendré que buscar otros nuevos. También comprobé que los topes de goma para el capó estaban dañados:

En comparación con los originales (a la izquierda), estaban peor. Además, los originales no estaban tan mal, así que los limpiaré y reutilizaré.

Coloqué las grapas que van en el borde del vano motor para sujetar los tubos del lavaparabrisas, así como la T nueva:

Corté el tubo principal para que quedase ajustado y lo coloqué en la entrada de la T. También corté dos tramos y los coloqué en las salidas. Estos tubos van sujetos  en sendas grapas:

Había comprado una válvula antirretorno, que monté poco antes de la llegada del tubo principal a la T. Lo corté y la intercalé, teniendo en cuenta su sentido de montaje:

Corté el tramo de goma protectora para el cierre del capó y lo coloqué a lo largo del borde:

Y con esto ya tengo otra cosita más terminada en el vano motor:

Montando varias cosas

Hoy he aflojado los tornillos de sujeción de los soportes interiores de los brazos traseros. He encontrado que otro tornillo estaba bastante apretado (arandela deformada) y al quitarlo, la rosca estaba dañada, a punto de romper, como sucedió con el otro.

He vuelto a colocar las tapas de plástico de los pasamuros traseros. Esta vez, a pesar de dedicarle también bastante tiempo, quedaron mejor.

Conecté los latiguillos flexibles traseros con los tubos de freno que van al compensador de frenada y coloqué las chapitas de sujeción.

Trabajos sobre el depósito de gasolina II

Hoy he montado correctamente el aforador. Resulta que estaba montando mal el aro de sujeción:

Como puede verse en la foto, colocaba el aro con las pestañas hacia abajo, abrazando el aforador y la junta. Sin embargo, es al revés. El aro lleva esas pestañas hacia arriba, que son precisamente las que permiten golpearlo para girarlo en el montaje y desmontaje.

Pero no se monta por arriba. Hay que montarlo por la parte inferior del aforador, de manera que quede bajo la junta y abrace a ésta y al borde superior del aforador.

Sin embargo, el aforador seguía sin quedar fijo. Así que decidí doblar dos de las pestañas (una estaba bien) para cerrarlas y que presionasen ambas piezas. Lo hice en el tornillo de banco.

Ahora el aforador quedó perfecto.

Por otro lado, probé los manguitos de gasolina que había comprado, de 4mm y 6mm respectivamente.

El de 4mm quedaba muy bien en el tubo de retorno. Sin embargo, el de 6mm parecía quedar holgado en el tubo de impulsión. Como ya medí en su momento, el manguito original era de 5 o 5,5mm. No sé si buscar uno de esas medidas o dejar éste y esperar que una abrazadera lo mantenga cerrado.

Revisando el circuito de freno

He estado repasando el apriete de todos los racores de las tuberías de freno. Además, he colocado las chapas de sujeción de los latiguillos metálicos. En el caso de los delanteros, los he colocado al revés, ya que no había espacio para colocarlos en su posición, que es como más sujeción realizan.

Los traseros también los puse al revés, pero luego me di cuenta de que podía montarlos correctamente y los cambié:

Quité los tornillos de sujeción de los bombines de freno y los pinté para protegerlos del óxido:

También protegí los filos tanto en el vano motor (por donde pasan las tuberías de freno) como en la parte posterior (por donde pasan los cables de freno de mano).

Por último, coloqué los protectores de los orificios de paso de los tubos y los cables del freno de mano. Fue bastante complicado, porque los tubos no quedaron donde debían y tampoco había margen para moverlos, pero finalmente los dejé montados.

Montando los latiguillos de freno delanteros

Aprovechando que ya habían llegado, monté los latiguillos de freno delanteros. Hubo algunos problemas para que roscaran en las pinzas de freno, pero finalmente quedaron perfectos:

Entonces quise roscar los racores correspondientes en cada uno de los extremos de los latiguillos. Y aquí vinieron los problemas. De nuevo, los racores no roscaban con facilidad. Tras varios intentos, logré roscar el del latiguillo derecho, pero el del izquierdo no había manera.

Lo saqué y lo intenté roscar fuera, sujetando el latiguillo nuevo que no iba a montar en un tornillo de banco y así trabajar con mayor precisión. Pero nada. Era como si la punta del racor no pudiese entrar hasta el inicio de la rosca en el latiguillo.

Probamos a roscarlo en el latiguillo original viejo y sí que roscaba perfectamente... Finalmente, logré roscarlo a base de forzarlo y con cuidado de que entrase recto. Al desenroscarlo, la rosca no se había dañado, así que decidí montarlo de esa manera. Le puse algo de grasa específica en la rosca, aunque creo que más que ayudar, hizo que entrase más forzado, debido a la presión que ejercía en los hilos de la rosca.

Creo que el problema ha estado en que estos latiguillos nuevos vienen con algo menos de diámetro interior, lo justo para que el racor no entre con facilidad y haya que forzarlo. esperemos que haya quedado bien.

Trabajando en los frenos

He estado colocando el cable del freno de mano del lado derecho. Tenía que quitar los plásticos de los orificios por los que pasa tanto el cable de freno como uno de los tubos de freno (los del otro lado ya los quité cuando realicé el desmontaje).

Con los plásticos fuera, pude introducir el cable por el orificio:

También he estado colocando las tuberías de freno en la zona del vano motor. He tenido que revisar las fotos del desmontaje para asegurarme de cómo iban:

También he colocado la varilla del compensador de frenada (aunque habrá que regular la posición de las tuercas):

Y las piezas de enlace de los cables de freno de mano con la palanca:

Otra cosa que he estado haciendo es estudiar por qué los tambores de freno no giran suavemente. No hago más que darle vueltas a que los rodamientos o las zapatas hayan quedado mal montados. Así que para hacer una prueba, monté una de las ruedas del R5 de Paco en el tambor del lado izquierdo. Probé a girarla (por si con el peso de la rueda giraba mejor), pero seguía quedando frenada...

Estuve revisando el tambor de freno del lado derecho. Lo desmonté y comprobé si las zapatas rozaban, aunque aparentemente no era así. Sin embargo, al montar el tambor e intentar girarlo, se escuchaba el ruido de roce entre zapata y tambor. ¿Sería por culpa de los rodamientos mal montados? En principio no debería. Si los rodamientos estuviesen mal, el tambor se frenaría, pero sin roce. Aunque lo cierto era que al aflojar la tuerca del buje, el tambor quedaba más suelto.

He llegado a la conclusión de que todo podría deberse simplemente a que tambor y zapatas son nuevos, por lo que necesitan un poco de rodaje y desgaste hasta alcanzar un punto de trabajo sin roce. Esperemos que así sea.

Montando frenos traseros IV

Tras buscar sin éxito en el taller un kit de reparación de tuberías de freno, tenía que buscar algún método para reparar las roscas que daban problemas. Pensé en el método de la segueta, que consiste en repasar la rosca con una segueta que se introduce en cada hilo de rosca dañado para repasarlo, pero esto puede hacerse sólo en roscas con un paso grande. Estas roscas eran muy finas para que la hoja entrase.

Así que no se me ocurrió nada mejor que intentar repasar la rosca con el propio latiguillo flexible, forzándolo hasta recuperar la rosca original. Sujeté el latiguillo en el tornillo de banco para introducir la rosca lo más recta posible.

Por mucho cuidado que tenía, la rosca acababa torciéndose o saliéndose, por lo que parecía una tarea imposible. Finalmente, logré que fuese roscando, pero estaba muy dura me daba miedo que se estropease más. Pero ¿qué otra cosa podía hacer? Así que rosqué el racor como si fuese un macho, roscando y desenroscando a medida que iba avanzando. Después limpié la viruta que se formó en las roscas y probé a roscar ambas piezas. La rosca no iba suave, pero al menos roscaba sin escaparse.

Tuve que reparar también la rosca del racor que iba al latiguillo del lado derecho y la del racor que entraba al bombín derecho. Todas las reparé del mismo modo y quedaron bastante bien.

Apliqué un poco de grasa especial para circuitos de freno en las roscas para así mejorar un poco el avance de las roscas, que no iba muy suave.

Y monté todos los latiguillos y tuberías de los frenos traseros:

Montando frenos traseros III

Hoy he montado el tambor del lado izquierdo. He engrasado ambos rodamientos y he colocado el tambor, la pista interior del rodamiento exterior, la arandela y la tuerca.

Según el manual, había que apretar la tuerca a 3kg·m, lo cual parecía poco. Javier se extrañó, porque incluso después de apretarla, había que aflojarla 1/8 de vuelta. Eso quería decir que la tuerca quedaba prácticamente floja. Pero así lo decía el manual. Realmente la tuerca nunca se aflojará, ya que va sujeta por el pasador.

Una vez apretada la tuerca, el tambor rozaba mucho con las zapatas, así que lo quitamos y regulamos las zapatas para que estuviesen lo más retraídas posible. Esto se logra mediante un sector dentado que existe en la parte inferior de la zapata delantera.

El sector se empuja hacia abajo y se desplaza la otra pieza hacia fuera. Este mecanismo es el que va compensando de manera automática el desgaste de las zapatas.

A pesar de haber apretado la tuerca, la pista del rodamiento exterior no quedó suficientemente dentro para mi gusto. De hecho, el pasador no podía colocarse debido a que el agujero por el que pasa quedaba algo tapado, cuando debería quedar muy a la vista.

Pero ¿por qué el rodamiento no iba a su sitio? ¿Sería por causa de que el rodamiento interior no había llegado a su tope? Pero ese rodamiento se quedó apenas a 1mm del tope, y el rodamiento exterior estaba 2 o 3mm fuera de su lugar.

Probamos a montar el tambor del lado derecho para ver si quedaba mejor.

Pero nada. Quedaba exactamente igual, es decir, con el rodamiento exterior sin llegar a su sitio y con el pasador sin entrar con facilidad en su orificio. Probamos a apretar más la tuerca. Llegamos a 10kg·m y ni el rodamiento entró más ni el tambor llegó a quedarse "clavado" por estar demasiado apretados los rodamientos. También probé a apretar la tuerca a mano, haciendo mucha fuerza. Pero el resultado fue el mismo.

Pensé que quizás el tambor no entraba más porque el aro que cierra el retén por detrás debía entrar más. Lo empujé más hacia dentro con ayuda de un botador. Pero nada. Todo seguía igual. Me rendí y decidí que los tambores se quedarían así. Si los rodamientos se van, pues habrá que cambiarlos y ver si damos con el problema.

Decidí ponerme a montar los tubos de frenos.

Lo primero fue identificar dónde iba montado cada uno. Menos mal que los tenía etiquetados, porque podrían confundirse fácilmente, aunque en el montaje no se pueden intercambiar debido a la forma que tiene cada uno.

Primero monté el compensador de frenada:

Cuando fui a meter el tubo del lado izquierdo que sale del compensador, comprobé que el regulador me estorbaba... y lo tuve que desmontar.

También monté el tubo del lado derecho:

Coloqué el latiguillo flexible del lado derecho y lo fijé con su chapa:

Sin embargo, cuando fui a roscar el tubo, no hubo manera... Por temor a dañar la rosca, preferí desmontar ambos y probar a roscarlos fuera (podría haberlo hecho antes, pero nunca piensas que vaya a ocurrir esto).

Y me encontré con nuevos problemas. Tras hacer muchas pruebas y combinaciones, llegué a la conclusión de que las roscas de las bocas de los tubos que salen del compensador estaban mal. Pero sólo las que entran a los latiguillos flexibles. El resto parecían roscar bien:

Incluso esas mismas roscas roscaban bien en otros orificios, y otras roscas entraban bien en los latiguillos... Sorprendente. Creo que tendré que repasar las roscas (una al menos parecía dañada) y ver si lo soluciono y puedo retomar el montaje.