Tapizado - Croquis suelo zona trasera

He hecho un croquis con las medidas del tapizado del suelo trasero, por si puede ser útil a alguien:

COMPRAS - Regulador intensidad luz interior

 Hoy he recibido un regulador de intensidad de luz que compré de segunda mano:

Este regulador es un simple potenciómetro que permite el paso de mayor o menor tensión a las lámparas de alumbrado del cuadro de instrumentos y salpicadero. Medí los valores máximo y mínimo de resistencia por curiosidad:

Comprobé que encajaba en el alojamiento del marco del cuadro de instrumentos, el mismo donde iba el puente que permite el funcionamiento de estos circuitos de iluminación:

Lo conecté al cableado y verifiqué su funcionamiento. Es cierto que la intensidad de la iluminación varía cuando se actúa sobre el regulador, aunque a nivel máximo, la luz no es muy potente. Estoy planteándome buscar bombillas que solucionen este problema, muy común en coches de esa época.

Sospechas de chasis torcido

Tras comprobar que la rejilla frontal no quedaba bien montada en su lugar, descubrí que la caja de cambios estaba torcida respecto a la carrocería:

Esto me hace sospechar que puede que el chasis esté torcido en la parte delantera. Esto tendría su explicación en que la parte del vano motor se divide en dos piezas, la zona de la aleta derecha y la de la aleta izquierda. La unión entre ambas zonas se realiza mediante varias piezas: travesaño inferior del vano motor, travesaño frontal de sujeción de la caja de cambios y travesaño entre ambos faros.

Quizás a la hora de montar los diferentes travesaños (sobre todo el de la zona inferior del vano motor, que va relacionado con la suspensión), ambas zonas no estaban a la misma altura y por eso han quedado así.

Para solucionarlo, tendría que aflojar los travesaños, levantar el lado derecho, y volver a colocarlos.

Problema con las gomas guía de los cristales

En su momento compré 7 metros de goma guía de cristales, ya que medí el contorno de las ventanas y calculé que necesitaba 1,5 m para cada una de las ventanas traseras y 2 m para cada ventana delantera. Esto sumaba 7 metros, así que eso compré. Pero resulta que la goma de en las ventanas traseras mide 1,65 m y en las delanteras, 2,15 m. Resultado: me faltaba goma.

Ya corté en su momento 1,65 m para la ventana trasera derecha, y hoy he cortado 1,65 m para la trasera izquierda y 2,15 m para una ventana delantera. Pero el resto que me ha quedado mide apenas 1,6 m, como es lógico. Esto se debe a que las gomas no van sólo por el contorno de la ventana, sino que también bajan por el interior de la puerta dentro de la guía del cristal.

Debí haber comprado 8 m. No entiendo cómo no pedí un metro más por si acaso. Bueno, sí lo sé, porque estaba seguro de que incluso con 7 metros tenía de sobra... Y un metro más no me iba a servir para cortar ningún tramo entero si tenía algún problema.

Lo peor es que ahora necesitaba 2,15 metros para la otra ventana delantera, así que tendría que comprar ¡3 metros! (se venden en unidades de metro). Sin embargo, hablé con la tienda donde lo compré y me dijeron que me harían el favor de enviarme 2,15 m a pesar de comprar 2 metros. Menos mal.

Estudio de retenes y tóricas de caja de cambios

He estado midiendo las diferentes juntas tóricas y retenes de la caja de cambios, ya que me planteo cambiar todo lo que pueda. Sería una lástima dejar piezas sin cambiar y que luego aparezcan fugas de aceite por ello.

Lo primero fue medir la tórica de las tuercas de los retenes laterales. Seguía muy extrañado porque el kit trajese una y no dos tóricas para ambas tuercas. Pero tendría que comprar una si quería sustituir ambas. Las medidas fueron 75x2,7mm (diámetro exterior-grosor).

Después medí el retén del eje primario.El diámetro exterior era de 60mm y el hueco interior, de unos 43mm. Sin embargo, quise medir el eje del convertidor de par, que es el que debe encajar ahí.

El eje del convertidor mide 40mm, por lo que es ésta la medida interior que debe tener el retén. Medí como pude el grosor del retén y era de aproximadamente 8mm. Por tanto, el retén debería ser 60x40x8mm. (diámetro exterior-diámetro interior-grosor).

Aproveché para echarle un vistazo al convertidor, que tenía guardado en una bolsa desde que se desmontó. Estaba manchado de aceite, pues se había salido parte del que tenía en su interior. Tenía pensado limpiar el óxido y pintarlo, pero no sé si podré limpiarle tanto aceite.

Otro retén que me preocupaba era el del extremo del árbol de levas, que va embutido en un orificio en la parte superior de la campana de la caja de cambios. Era muy raro. Por un lado era de goma, pero por el otro, tenía un casquillo metálico en el interior...

Hasta que me di cuenta de que en realidad se trataba de dos piezas: un reten y un rodamiento. Tomé medida de ambos.

Retén: 42x30x¿?mm (no pude medir con exactitud el grosor).

Rodamiento: 42x20x12mm

Otra junta que me interesaba encontrar es la que lleva el árbol de levas en la parte exterior de un aro metálico. Las medidas que tomé fueron 43x1,5mm, aunque medir con precisión una junta tórica tan fina es complicado. Otra incógnita es el material del que está hecha, ya que es de color gris y no he encontrado ninguna de este tipo.

Croquis de la chapa anticalórica trasera

Aprovechando que la había desmontado, hice un croquis de la chapa, ya que me lo habían pedido en un foro de aficionados a modelos de Renault antiguos.

Reorganización de cosas

Ayer estuve organizando diferentes cosas para trabajar mejor durante el curso. Para empezar, llevé al almacén diferentes piezas con las que no voy a trabajar próximamente: depósito de gasolina original, tubo de escape, conjunto radiador-electroventilador, travesaños frontales del vano motor y rejilla frontal.

Se trata de piezas voluminosas que ocupaban espacio bajo una mesa del taller, que ahora podré utilizar para trabajar o acumular piezas en las que esté trabajando.

Coloqué en el lateral de la mesa los cables de freno de mano y los cables que van en el vano motor. Aproveché para medirlos de cara a comprarlos nuevos:

Cables freno de mano: 1530mm.

Cable estárter: 840-850mm.

Cable apertura capó: 840mm.

Cable acelerador: 1010mm.

Cable velocímetro: 1620 mm.

También ordené las piezas de suspensión y freno, agrupándolas y dejándolas más recogidas.

Aislante de la zona delantera

Saqué los trozos de aislante que desmonté en su día de la zona delantera del interior del coche. Fui midiendo cada uno de ellos para calcular cuánta superficie tendría que comprar.

Zona copiloto:

Esta pieza tiene 48cm de largo y 41cm de ancho. Va doblada por la parte superior y tiene un cuadro partido, que no entiendo por qué es así. Es cierto que, mirando el alojamiento de la pieza, las sujeciones tienen la forma de la pieza recortada, pero no entiendo el porqué de ese recorte, ya que detrás no existe ningún hueco ni nada que lo haga necesario.

Zona piloto:

Esta pieza tiene 46cm de ancho y 32cm de largo. Tiene un recorte para salvar la columna de dirección y varios orificios para colocar las grapas de sujeción del cableado.

Zona central:

Esta pieza va tapizada y curvada, para seguir la forma de esta zona. Además, por la zona inferior también va curvada para quedar por debajo del tapizado del suelo.

En cuanto al espesor, obtuve dos medidas. En las zonas más expandidas (quizás por la humedad), existían 2mm. sin embargo, en las zonas más compactadas (quizás por la presión de montaje), había 1,5mm.

He estado buscando un material para renovar este aislante y he encontrado un par de opciones. En primer lugar, he descubierto que venden un material similar al original, con una capa de caucho y otra de material textil multicolor.

Ésta era mi única opción hasta hace poco, pero he encontrado un material insonorizante que podría servirme también y es, además, más barato.

Ya veré por cuál me decido.

Revisión de válvula 1

Hoy he comprobado con mayor exactitud la holgura entre vástago y guía en la válvula número 1 (escape de cilindro 1, el más cercano a la distribución). Para ello, he colocado la culata sobre un mármol y he fijado el soporte del reloj comparador con el imán. Así, el conjunto quedaba más seguro.

Malas noticias. Definitivamente, la holgura entre válvula y guía es excesiva. Medí en torno a 0,3mm, cuando lo máximo admisible es 0,05mm... Esta válvula es de escape. En ellas, la holgura es menos grave, pero en las de admisión, esta holgura produce consumo de aceite, ya que la aspiración de la mezcla de aire y gasolina hace que por este hueco pase aceite procedente de la tapa de balancines.

Realicé varias medidas en la válvula y sus componentes, teniendo en cuenta las dimensiones que aparecen en el manual:

Longitud de la válvula: 89mm.

Diámetro de la cabeza: 29mm. (original es 29mm).

También comprobé las dimensiones del muelle respecto a las del manual:

Longitud del muelle: 47mm. (original es 46,9mm).

Diámetro interior: 22mm. (original es 21,6mm).

Diámetro del hilo: 3,5mm (original es 3,4mm).

Se puede decir que el muelle estaba bien. Las variaciones en las medidas son por exceso, y supongo que es porque con el calibre no puede medirse de manera tan precisa.

También comprobé las dimensiones de varilla empujadora y taqué:

Diámetro de la varilla: 5,5mm. (original es 5mm). Esta medida no comprendo por qué sale así.

Diámetro del taqué: 19mm (original es 19mm).

Longitud del taqué: 33,7mm.

Estudio del brazo de suspensión trasero izquierdo

Esta mañana he estado analizando los soportes del brazo de suspensión trasero izquierdo. En ambos brazos, los soportes exteriores son diferentes a los interiores, aunque los exteriores son simétricos en ambos brazos. Los que son completamente diferentes son los soportes interiores.

En el brazo izquierdo, el soporte interior incluye la pieza que sirve de unión con el limitador de frenada. En un principio, pensaba que esa pieza habría que desmontarla (va soldada) para poder sacar el soporte. Pero después comprobé que la pieza va unida al casquillo interior del silentblock, por lo que habrá que sacar el soporte junto con el silentblock para después separar ambos. Marqué la posición relativa del soporte y el brazo:

Esta marca la hice con rotulador, pero después tendré que marcarlas mejor, de manera que no puedan borrarse. De todas formas, en el manual se indica la posición que debe llevar el soporte respecto al brazo, aunque yo creo que es mejor guiarse con marcas.

Este soporte no lo he encontrado nuevo para sustituirlo, así que tendría que sacar el silentblock viejo y ponerle uno nuevo.

Respecto al soporte exterior, sí que existen de repuesto, por lo que lo desmontaré de cualquier manera y montaré el nuevo, respetando de nuevo las marcas de referencia.

También tomé nota de la profundidad de montaje de cada soporte:

Saliente soporte interior: 26,5mm.

Saliente soporte exterior: 11,5mm.

Medidas en el brazo de suspensión delantero inferior derecho

Antes de desmontar el brazo inferior derecho, realicé una serie de mediciones.

Distancia del borde exterior del silentblock a borde interior del brazo (distancia 1): 46mm.

Distancia de la punta del vástago (rosca) a borde interior del brazo (distancia 2): 84mm.

Distancia del borde interior del soporte chasis al borde exterior del brazo: 10cm.

Distancia del borde orificio estriado al borde interior del silentblock: 77mm.

También aproveché que tenía desmontados los casquillos interiores de los silentblocks para tomar medidas.

Silentblock lado rosca:

Diámetro interior: 14mm.

Longitud interior: 42mm.

Diámetro exterior: 34mm.

Longitud exterior:

Silentblock lado estriado:
Diámetro interior: 14mm.
Longitud interior: 45mm.
Diámetro exterior: 26mm.
Longitud exterior: