Esta semana ha sido un poco accidentada. He tenido que utilizar el R5 todos los días debido a que no tenía otro coche disponible. A pesar del calor, no me quedaba otro remedio.
El lunes el coche iba de fábula. Subiendo un repecho, notaba lo bien que tiraba, yendo a 80-90 km/h sin problemas y pisando el acelerador al 50% o menos. En llano, logré alcanzar 120 km/h y podría haber alcanzado más de no ser porque se terminaba la recta en la que lo probé.
Pero el martes sucedió un nuevo episodio negativo. Por la mañana temprano, el coche arrancó, pero noté el motor muy raro. Necesitaba revolucionarlo para que fuese bien. No me dejaba quitar el estárter, pues se calaba. Tan revolucionado, los cambios de marcha se hacían muy bruscos, con las ruedas chirriando en el suelo del impulso que recibían en cada cambio de R a D y viceversa.
Tan mal notaba el coche, que decidí no cogerlo. Por la tarde, intenté arrancar de nuevo el motor y seguía fallando al ralentí. Al acelerar, desaparecían los fallos. Y en un determinado momento, desconecté el manguito del pulmón de vacío del distribuidor y el motor se paró. Y no arrancó después. Entonces me puse a investigar qué podría suceder. En estos motores hay dos posibilidades: fallo de alimentación o fallo de encendido.
Respecto a la alimentación, todo parecía correcto. No había fugas por ningún sitio y al accionar la mariposa del carburador, salía gasolina por el surtidor.
Sólo podía ser algo relacionado con el encendido, pero ¿qué? Todos los componentes son nuevos. Revisé el estado de los platinos, las puntas de los cables de las bujías, la tapa del distribuidor... Todo parecía estar bien. Tras varias consultas, llegué a la conclusión de que podría ser un fallo de la bobina o el condensador, que podrían estar defectuosos incluso siendo piezas nuevas.
Realicé mediciones en la bobina, aunque sin desconectarla (esto puede afectar a las mediciones). El primario daba una resistencia de 7 ohmios, muy alto (debe ser de entre 0,5 y 3 ohmios). En el secundario, obtuve una resistencia de 5490 ohmios, muy bajo si tenemos en cuenta que debe dar un valor 1000 veces más grande que el primario. En cuanto al condensador, lo desconecté y medí resistencia entre el terminal positivo y la carcasa (masa). Obtuve un valor muy alto (en torno a 300.000 ohmios). No tenía ni idea de si eso era correcto o no. Por lo que vi por internet, la resistencia debe irse a infinito cuando se mide continuidad y luego debe medirse una tensión debido a la pequeña corriente que envía el polímetro para medir resistencia.
Ante la duda, decidí que sería mejor cambiar estas dos piezas. Al día siguiente recuperé la bobina y el condensador que llevaba el R5 originalmente. Estas piezas estaban en buen estado cuando comencé la restauración, pero preferí sustituirlos por piezas nuevas precisamente para evitar fallos de piezas con mucho uso.
Por la tarde, le pedí a mi mujer que me acompañase para darle al arranque mientras yo comprobaba que no había chispa en una de las bujías, desconectando el cable y dejándolo próximo a la punta. Quería estar seguro de que no había chispa para llegar a la conclusión de que era un problema de encendido, como ya sospechaba.
Y el motor arrancó. A tres cilindros, frío, sin estárter... No iba redondo, pero tras accionar un poco el estárter, se quedó bien. Muy sorprendido, decidí dar una vuelta con el coche. El motor iba perfecto, como siempre. Salí a carretera y aceleraba bien. Así que lo aparqué y no lo toqué.
Desde entonces, el motor no ha vuelto a fallar. No tengo ni idea de qué habría podido suceder ni cómo se ha solucionado. Me han comentado que al tocar algunas piezas, puede que solucionase un problema sin saberlo. Pero esto no me hace gracia, ya que podría volver a fallar y no sé por qué.
El jueves cambié el cuadro de instrumentos. Ya unos días antes estuve cambiando la pista de conexiones eléctricas al cuadro con cuentarrevoluciones que tenía restaurado y con el que tuve la desgracia de producir un cortocircuito:
Aquí se puede ver el salpicadero con el cuadro original y con el nuevo cuadro:
Comprobé que funcionaban todos los indicadores, excepto el triángulo rojo de emergencias. Ya en su día descubrí que esa pista estaba cortada. Al menos al poner emergencias, se activa el indicador de los intermitentes.
Al sacar el coche, descubrí que el velocímetro no actuaba. Esto ya me sucedió con el otro cuadro. Al estar rota la sujeción del extremo del cable que conecta con el velocímetro, se suelta y no engrana con el mecanismo. Tuve que volver a desmontar volante, desmontar interruptores, desmontar cuadro, fijar el cable y volver a montarlo todo. Y logré que funcionase. Sin embargo, al montar el volante, lo hice con el intermitente accionado, por lo que se partió la patilla del mando que sirve para desenclavar la palanca cuando se devuelve el volante a la posición recta. Es un detalle menor, pero me dio mucha rabia no haber tenido más cuidado. Ahora cada vez que se active el intermitente, hay que desactivarlo a mano.
Un pequeño inconveniente de cambiar el cuadro era la cuenta de los kilómetros. Al restaurar ese cuadro, yo había dejado los kilómetros que tenía el coche en el momento de la restauración. Sin embargo, con el cuadro original he recorrido unos 500 km, por lo que ahora este cuadro no está actualizado...
Al viajar con este cuadro, podía ver las revoluciones del motor, algo muy útil para saber si se apuran mucho las marchas. Al sonar tanto el motor, antes no sabía si estaba trabajando a 4000 rpm o a 5000 rpm, lo cual es importante para no forzarlo. Además, viendo las revoluciones se puede saber también en qué marcha está la caja de cambios (1, 2 o 3), y podía comprobar el funcionamiento de la misma.
También he podido comprobar la temperatura del motor, pues tiene indicador de temperatura (el original no lo tiene). Durante el viaje de vuelta a casa (a las 3 de la tarde, con mucho calor), el indicador no llegó a la mitad. Al llegar al pueblo y callejear, comenzó a subir. Primero hasta la mitad, y luego la sobrepasó. Aquí se puede ver lo que marcaba al aparcar:
Me han comentado que ese valor es normal y que no me preocupe. Sin embargo, con el calor he descubierto otro detalle: se genera presión en el depósito de gasolina. Después de ir o volver del trabajo (unos 20 km), al aparcar, escucho un silbido procedente del tapón del depósito. Al abrirlo, sale una bocanada de aire, o más bien vapores de gasolina. Me han dicho que esto se soluciona haciendo un pequeño orificio en el tapón, pero el mío es metálico... Podría hacerlo en el tubo de llenado. Hablamos de un orificio de 1mm de diámetro, que sirva para evitar esa sobrepresión cuando hay mucha temperatura. Y es que esto podría hacer que la bomba de combustible falle y el motor se pare.
Hoy he desmontado el mando de luces y he confirmado mis sospechas:
La palanca de desactivación del intermitente estaba rota. Menos mal que tenía otro mando de repuesto en muy buen estado y pude sustituirlo.
Respecto al cambio de marchas, últimamente estoy cada vez más contento. Comienzo a entender mejor cómo hay que accionar el acelerador para apurar marchas o permitir que se cambie a una marcha más alta. Esto me viene bien para subir repechos o en caso de adelantamiento (que aún no he realizado). Sin embargo, sigue habiendo situaciones en las que el cambio no responde correctamente. Por ejemplo, a veces en ciudad el coche sale en 1ª y no cambia, a pesar de llevar el pie sin apenas acelerar. En esa situación, el cambio debe producirse enseguida, a unos 25 km/h, pero se queda en 1ª y no pasa a segunda. Sin embargo, cuando suelto el acelerador y freno, suele cambiar... En carretera, subiendo un repecho, ya me animo a apretar el pedal del acelerador si voy en 3ª para que baje a segunda y el motor se revolucione y vaya el coche más alegre. Sin embargo, alguna vez ha cambiado directamente de 3ª a 1ª, revolucionándose mucho el motor y dándome algún susto. En ese momento, si levanto un poco el pie, cambia a 2ª y el motor apura dicha marcha.
Respecto a la suspensión, siguen escuchándose ruidos al pasar vadenes o baches. En los vadenes se escucha un "cloc" en la parte delantera, y en los baches ha comenzado a sonar un "grillo" en la parte delantera. Al tomar curvas, también se escucha un "cloc", esta vez en la parte trasera. He revisado todos los tornillos y están bien apretados, aunque sospecho que los amortiguadores delanteros no quedaron bien montados y los traseros, al ser viejos, tampoco me dan mucha confianza.
Respecto a los frenos, siempre he notado el freno esponjoso y una frenada débil, teniendo que hundir mucho el pie para detener el coche y recorriendo bastante distancia en el proceso. Debo anticiparme a la frenada si quiero detener el coche, por ejemplo, en un "stop". Hoy he revisado el compensador de frenada y estaba mal regulado. Lo dejé muy suelto, por lo que al apoyar el coche en el suelo con su propio peso, apenas actúa, dejando muy poco paso de líquido hacia los frenos traseros. He apretado más la tuerca, comprimiendo el compensador hasta la mitad de su recorrido, más o menos.
Ahora el coche frena bastante mejor. Antes estaba frenando prácticamente sólo con las ruedas delanteras, y de ahí la frenada tan pobre.
