Terminando de montar palieres

Le pedí a Luis que sacase la mangueta izquierda por mí, ya que no fuí capaz de lograrlo ayer. Él lo logró utilizando un gato más pequeño para elevar el brazo de suspensión superior, y así sacar la rótula del alojamiento en la mangueta.

Montamos el palier, mucho más rápido que el otro. No había caído en que el palier tiene cierta flexión axial en la junta homocinética, por lo que se puede presionar hacia dentro para que sobresalga menos y entre la punta con facilidad en el buje.

Apretamos las tuercas de las rótulas, la del brazo superior a 3,5 kg·m y la del brazo inferior a 5 kg·m.

Hice una prueba por curiosidad. La palanca de cambios estaba en posición "N" (así la dejé el otro día, cuando monté la barra, por precaución) y los palieres giraban. La coloqué en posición "P" y giramos los palieres. Entonces llegó un punto en que se bloquearon. Era lo correcto. La posición "P" acciona un dedo que bloquea el giro de la caja, a modo de freno mecánico (como si se introduce una marcha en una caja manual).

Me fijé en que el disco de freno del lado izquierdo rozaba con la pinza de freno:

Esto no me gustaba nada. Observé el del lado derecho y no rozaba:

Luis me dijo que al apretar el palier, iría a su sitio. Y así fue:

Para apretar las tuercas de los palieres al par indicado en el manual (12 kg·m), montamos las ruedas y apoyamos el coche en el suelo, ya que el vaso (24mm) entraba a través del hueco central de la llanta. De este modo, la rueda no giraría al apretar la tuerca. Le pedí a Paco que revisara la presión de los neumáticos y los puso a 2 kg.

Reajustando la suspensión delantera

Hoy he aprovechado que tenía la mañana libre para, junto con Luis, revisar la suspensión delantera con el fin de dejarla a una altura correcta. El problema era que el lado derecho seguía demasiado bajo, mientras que el izquierdo quedó bien el otro día. Luis me había dicho que tendríamos que modificar la posición de la barra de torsión derecha respecto del estriado del brazo de suspensión, pero le comenté que yo eso lo veía inútil, ya que la torsión de la barra sólo puede modificarse cuando se monta el soporte trasero de la misma.

Medimos la altura de los brazos y existía una diferencia de unos 5 cm entre ambos, quedando el brazo izquierdo más alto que el derecho.

No teníamos otra opción que desmontar y probar algo diferente. Desmontamos el soporte de la barra de torsión para dejarla suelta. Desmontamos los soportes de la barra estabilizadora. Desmontamos la pinza de freno para poder desmontar la mangueta. Desmontamos el tornillo que sujeta el silentblock de la estabilizadora junto con la cogida inferior del amortiguador al brazo de suspensión inferior.

Debo decir que desmontar todo esto cuando yo creía que no habría que desmontarlo, me desmoralizó un poco. Después de haber montado las pastillas de freno con mimo, colocando grasa especial para evitar chirridos (que Luis me dijo que era mejor no montar, pues forma barrillo con el polvo de ferodo y las atasca); después de aplicar fijador de roscas en los tornillos de sujeción de las pinzas de freno; después de haberlo montado todo con cuidado para evitar arañazos... Ahora veía cómo todo eso se perdía. El fijador de roscas perdía su efecto (habría que volverlo a aplicar), las pastillas perdían parte de la grasa con el toqueteo (e incluso se manchaban por donde no debían), las piezas se arañaban por los golpes y roces... Pero es algo que ya no me extraña. Casi nada de lo que monto se queda así definitivamente. Siempre hay algún motivo por el cual hay que volver a desmontar y el mimo de la primera vez desaparece. Y esto me seguirá sucediendo. Seguro.

En ese momento, teníamos el brazo de suspensión inferior libre, unido con la barra de torsión a través del estriado correspondiente. Luis me dijo que probásemos a montar la barra de torsión en esa situación, intentando girar un diente más el soporte trasero. Ésa era la posición en la que el otro día fuimos incapaces de montarlo.

Sin embargo, esta vez pudimos montarlo. Seguramente, al no estar montado el amortiguador, el esfuerzo de torsión era menor y la barra no ejercía tanta fuerza. Montamos el tornillo de unión entre el brazo inferior y el amortiguador para que se quedase en su posición final (subiendo el brazo con ayuda de un gato) y volvimos a medir la altura de ambos respecto a la carrocería. ¡Era la misma! Pero ¿y si al apoyar el coche en el suelo variaba? Había que comprobarlo.

Montamos correctamente el tornillo que une estabilizadora, amortiguador y brazo de suspensión. Montamos la mangueta, la pinza de freno y la rueda. Apoyamos el coche en el suelo y... ambos lados parecían a la misma altura.

Medí la altura desde el borde de la aleta al centro de la rueda y era de 43 cm en ambos lados... ¡No me lo podía creer!

Pero las buenas noticias no acabaron ahí. Como tenía pensado revisar también la suspensión trasera, me dió por medir la distancia entre borde de aleta y centro de rueda en ambos lados, y resulta que estaban iguales (34 cm) ¿Cómo era posible? Bueno, no lo sé muy bien, pero no iba a tocar nada, por si acaso.

Aprovechando que estaban por el taller Paco (alumno de segundo) e Ismael (alumno de primero), les pedí que me ayudasen a apretar todos los puntos de la suspensión. Comenzamos subiendo el coche y montando los soportes de la barra estabilizadora. Después apoyamos el coche en el suelo para apretar los ejes de los brazos inferiores (9 kg·m), los ejes de los brazos superiores (9 kg·m) y los tornillos de unión entre amortiguador y brazo inferior (4 kg·m). Todo según manual.

Con la suspensión apretada, ya podían montarse los palieres. Pero habría que desmontar las manguetas. Comenzamos por el lado derecho. Soltamos la mangueta y volví a desmontar la pinza de freno. Introduje el extremo interior del palier en la caja de cambios y después estuvimos volviéndonos locos para lograr introducir el otro extremo en el buje, porque también había que colocar la mangueta sujeta en las rótulas de los brazos de suspensión.

Debido a nuestra evidente torpeza, nos costó un buen rato hasta lograrlo.

Apretamos la tuerca de la rótula en el brazo superior a 3,5 kg·m. Al ir a apretar la tuerca de la rótula del brazo inferior, ésta giraba. Lo intentamos con la pistola de impacto, pero no funcionó. Al final lo logramos levantando la mangueta justo por el filo del orificio inferior con ayuda del gato para que la propia mangueta frenase la rótula y no girase. La apretamos a 5 kg·m.

Nos fuimos al otro lado para meter el palier izquierdo. Desmontamos la pinza de freno, pero no logramos sacar la mangueta. No había manera de liberarla ni del brazo superior ni del inferior, así que tuvimos que dejarlo ahí porque no había tiempo para más.

Montando pinzas de freno II

Hoy he montado la pinza de la otra mangueta de manera similar a la primera. En el manual, descubrí que los tornillos de sujeción del portapinza llevaban un par de apriete de 6,5 kg·m, así que los apreté más, llegando a 5 kg·m (el máximo de la dinamométrica pequeña), que supongo que será suficiente.

Otra cosa que hice fue apretar los tornillos de sujeción de los discos de freno. Los dejé a 2 kg·m. Con esto creo que las manguetas quedan listas para ser montadas en el coche.

Montando pinzas de freno

Para montar el portapinza en la mangueta, estuve siguiendo algunas de las indicaciones que aparecen en el manual de taller.

Lo primero que tenía que hacer era montar la placa trasera, ya que va sujeta con los dos tornillos del portapinza. Así que puse un cordón de masilla en el contorno de contacto de la placa antes de montarla.

No sé exactamente para qué sirve este cordón de masilla. Supongo que cierra herméticamente esa zona y evita entrada de agua. Si estaba puesto, por algo será.

Después apliqué fijador de roscas fuerte a los tornillos grandes. En el caso de los pequeños, lo apliqué en las tuercas.

Una vez montados ambos portapinzas, decidí montar también las pinzas de freno. Lo primero era colocar las juntas de goma del interior. Las humedecí con líquido de frenos. Entraron fácilmente.

Después coloqué el fuelle guardapolvos en el pistón, ya que parecía mucho más complicado de colocar ese extremo que el de la pinza.

La verdad es que tenía su aquél colocarlo bien. Una vez puesto, mojé la superficie exterior del pistón con líquido de frenos y lo introduje en la pinza. Como ya sabía, me costó trabajo. El ajuste es tremendo, y hay que hacer bastante fuerza para introducir el pistón. Una vez que el fuelle podía colocarse en el alojamiento de la pinza, lo fijé con el anillo que trae el kit.

Ya puesto, me propuse dejar montadas las pinzas en su portapinza correspondiente. Para ello, tendría que montar también las pastillas, pero éstas no cabían en el hueco entre el pistón y el lado contrario de la pinza. Medí aproximadamente lo que ocupaban ambas pastillas junto con el disco de freno y eran unos 42mm. Así que tenía que introducir más el pistón. Me ayudé de un kit compresor de pistones que había en el taller. Busqué los útiles que pensaba que mejor se adaptarían a la pinza y fue muy sencillo introducir el pistón.

Una placa hace tope contra el borde de la pinza mientras un husillo con una placa en el extremo va presionando el pistón. De este modo, ya tenía la pinza lista para montar. Antes de eso, puse grasa específica en las zonas de deslizamiento de las pastillas y en los apoyos de las láminas flexibles para evitar chirridos. Esta grasa es extremadamente densa, muy pastosa, supongo que para evitar cualquier deslizamiento hacia las zonas de contacto entre pastillas y disco.

Según el manual, las láminas deben llevar la pestaña doblada (lateral liso) hacia el lado del disco.

Cuando ya estaba a punto de colocar los tornillos de sujeción de la pinza, me di cuenta de que no había engrasado las guías de deslizamiento... Les puse una cantidad de grasa no muy grande en toda su superficie.

Según el manual, la guía con goma va en la parte superior del portapinza y el otro, en la parte inferior. Coloqué los guardapolvos primero en el portapinzas y, una vez introducidas las guías, los enganché por el otro extremo en el alojamiento correspondiente.

Con las guías engrasadas, coloqué la pinza en su lugar. Tuve que hacer algunos malabares para mantener la mangueta sujeta y con las pastillas en su sitio, para colocar la pinza y atornillarla.

Coloqué uno de los tornillos sin fijador de roscas para mantener la pinza sujeta. Apliqué fijador de roscas medio al otro y lo apreté.

Después saqué el primer tornillo, le apliqué fijador de roscas y lo apreté. Según el manual, estos tornillos llevan un apriete de entre 3,5 y 4 kg·m, comenzando por el tornillo inferior (dato curioso), así que los apreté a 2 kg·m y, después, a 3,5 kg·m.

Limpieza de pinza de freno izquierda II

Hoy he terminado de limpiar la pinza de freno. Le he dado con la "dremel" al hueco donde va alojado el pistón y al propio pistón por el interior.

Limpieza de pinza de freno izquierda

Al igual que hice con la pinza derecha, primero le di a las piezas (pinza, pistón y láminas de pastillas) con el cepillo metálico, aunque no pude acceder a todos los rincones de la pinza. El pistón sólo lo pude limpiar por fuera.

Con el taladro y el cepillo metálico, repasé la pinza, eliminando suciedad de distintos recovecos. Me quedó limpiarla por dentro.

Le di con la "dremel" al interior del pistón y al interior de la pinza, aunque no lo terminé.

Conjunto de pinza limpio

A final de la mañana estuve haciendo unas fotos de las piezas limpias de la pinza de freno.

Limpiando piezas de goma

He limpiado con agua y lavavajillas los guardapolvos de los tornillos de guía del portapinza, así como los topes de sujeción del depósito de líquido de frenos:

Piezas nuevas para los frenos

Ha llegado un pedido que hice con los rodamientos traseros, kits de reparación de las pinzas y kit de reparación de la bomba de freno:

Los rodamientos los pedí de la marca Optimal, pero han llegado marca Stark (alemana), que no conozco de nada:

El kit de la bomba de freno trae las gomas de los cilindros, los pasadores (que mi bomba no lleva) y los soportes de goma del depósito de líquido de frenos, aunque son diferentes (marca Autofrein, referencia D1071):

Los kits para las pinzas parecen correctos (marca Autofrein, referencia D4065). Traen goma interior de estanqueidad, guardapolvo, anillo de sujeción y tapón de purgador: