R5 GTL - Limpiando interior de la culata y del bloque

Antes de volver a colocar la junta de culata nueva, había que limpiar la superficie del bloque y la superficie de la culata, a fin de que la nueva junta asiente correctamente. Ayer, Paco ya empezó a limpiar el plano del bloque, ayudado de una espátula y con cuidado de que no cayesen restos al interior del bloque. Hoy lo ha terminado:

Después ha cogido la culata y se la ha llevado fuera del taller para petrolearla con desengrasante. Como la zona interior de las cámaras de combustión estaban llenas de carbonilla, le dije que les diese con el taladro y un cepillo metálico con forma de copa que yo le presté. De este modo, tanto las cámaras de combustión como las válvulas quedaron mucho más limpias. Comparativa:

Después la secó con aire a presión y procedimos a medir la planitud. Estaba perfecta, ya que la galga de 0,05mm no entraba por ningún punto de la superficie.

Por último, limpió el interior de las camisas y la cara superior de los pistones con papel para eliminar restos de óxido superficial. Después los lubricó para evitar que el óxido volviese a aparecer.

Pintando tornillería y chapa

He pintado con pintura de zinc la tornillería de la caja de cambios que el otro día dejé sin pintar.

También he pintado con esa misma pintura (a falta de anticalórica) la chapa misteriosa:

Caja de cambios - Montando el gobernador y la tapa del bloqueo de parking

Retiré la junta tórica del gobernador (estaba pensando ponerla nueva) y descubrí que no era una junta tórica como tal, sino una junta específica con sección casi rectangular. Por lo tanto, no podría encontrarla nueva y decidí volver a montar la misma tras limpiarla y lubricarla.

Limpié el muelle de retroceso de la palanca de accionamiento y lo monté en su lugar, aunque no tenía una foto clara de cuando lo desmonté, debido a la suciedad de toda la zona.

Coloqué el piñón y lo lubriqué antes de montar el conjunto.

También lubriqué el alojamiento del gobernador y lo monté.

Al introducir el conjunto, debía girarlo para engranar el piñón con el engranaje helicoidal del diferencial. Sin embargo, la punta del piñón no engranó con el piñón del velocímetro y lo sacó hacia fuera. Volví a colocar el piñón del velocímetro girándolo hasta que ambos elementos quedaron engranados. Después, coloqué la chapa de sujeción del mecanismo del velocímetro junto con el seguro del cable.

Respecto a la placa del mecanismo de bloqueo de parking, no me fiaba de la junta que había montada y nunca quise retirar. Parecía pegada y prefería no tocarla, pero me daba la sensación de que podría no lograr la estanqueidad deseada debido a que estuviese reseca o no asentara bien la tapa.

Así que decidí poner un cordón de formador de juntas en todo el contorno para evitar posibles fugas de aceite:

La verdad es que el cordón me quedó más grueso de lo deseado. Al montarlo, asomó el sobrante, que podría recortar cuando seque:

Pintando la corona de arranque II

Hoy he pintado la otra cara de la corona y ha quedado lista. Comparativa antes y después:

Comprobando los soportes de la caja de cambios

He montado los soportes de la caja de cambios para colocar en el interior los silentblocks y ver si coincidían con los puntos de sujeción en la pieza que va en el frontal del vano motor.

Lamentablemente, no fue así. Pero la buena noticia es que tiene solución. La diferencia es muy poca y puede solucionarse desplazando ambos silentblocks hacia el exterior. Esto puede lograrse ampliando los orificios de los soportes.

La distancia entre los puntos de sujeción es de 46,8cm, mientras que la distancia entre los espárragos de los silentblocks era de 46cm, así que tendría que desplazar 4mm hacia fuera cada silentblock. Pero ¿sería posible? Creo que sí, ya que los silentblocks no quedan a ras del borde de los soportes, sino que queda un pequeño espacio que puede ser suficiente para lograr este desplazamiento.

Pintando la corona de arranque

La corona no estaba tan mal como yo pensaba. Apenas tenía óxido después de haber estado bastante tiempo guardada, aunque también es cierto que la lubriqué para que no se oxidase. Limpié el óxido superficial que tenía y empecé a encintar los dientes para pintar sólo la chapa central. Pero después pensé que quizás sería mejor pintarla al completo. Le apliqué pintura de zinc:

Más pintura nueva

Han llegado unos sprays que compré para continuar pintando tornillería y piezas metálicas. Se trata de dos botes de pintura de zinc y dos de pintura inoxidable.

Caja de cambios - Pintando el convertidor de par II

Antes de pintar la otra cara del convertidor, protegí la que pinté el otro día, para evitar que se pulverizase pintura encima, cosa que ya me ha sucedido en otras ocasiones. Después, le di la vuelta (iba a soltar aceite y puse papel para absorberlo) y enmascaré el centro y las roscas.

Le di una capa generosa y tras dejarlo secar, tenía el convertidor terminado:

Bonito, ¿verdad? Pues no. Había fallos. Y es que al proteger la cara ya pintada, la cinta se trajo algo de pintura... Como me dijo Julio, para estas cosas es mejor utilizar cinta del "chino", que pega poco...

No iba a repasarlo, la verdad. Voy a lograr que soporte mucho más la oxidación de como venía de fábrica, así que debería durar otros 34 años o muchos más.

Quise probar a montarlo en la caja de cambios. Me hacía ilusión ver cómo quedaba:

Caja de cambios - Montando accesorios

He estado retirando la protección de los cables y conectores de la caja de cambios para limpiarlos, ya que recibieron algo de pintura. Con un trapo y disolvente los dejé bien limpios.

Recuperé el engranaje del velocímetro para montarlo en su sitio, pero me sorprendió comprobar que el piñón no giraba respecto al soporte. Además, no era capaz de separar ambos. Tras golpearlo con cuidado pero con firmeza, logré separar el piñón. 

Resulta que, tras haberlo limpiado, no lo lubriqué, y con la humedad se había oxidado y gripado. Lo limpié sin problemas y lo lubriqué con aceite de la caja de cambios. Ahora giraba sin dificultad.

Puede observarse en el interior del soporte un pequeño retén que evita la salida de aceite. Espero que esté en buenas condiciones (al menos lo parecía), porque tenía unas medidas poco comunes para encontrarlo nuevo.

Lubriqué la junta tórica y limpié el alojamiento en la caja de cambios antes de montar el conjunto. El soporte entra bastante a presión, gracias a la junta tórica, que mantiene la hermeticidad.

Por otro lado, estuve revisando el gobernador antes de montarlo. Se supone que estaba limpio, aunque tendría que repasarlo un poco. Me llamó la atención su junta tórica, que estaba desgastada por su contorno. Pensé en buscar una de recambio para, si la encuentro, cambiarla, así que tomé sus medidas. Su alojamiento tiene 6mm de anchura y el contorno tenía 54mm de diámetro exterior.

Limpié el alojamiento y lo protegí con papel.

Caja de cambios - Pintando el convertidor de par

He repasado un poco el convertidor con taladro y un cepillo metálico más pequeño y también con estropajo verde. Encinté el orificio de conexión con la caja de cambios y limpié toda la superficie con un trapo y disolvente para eliminar restos de polvo y grasa.

Como tenía que pintarlo en dos fases, decidí comenzar por la cara que tiene el orificio de conexión, ya que de este modo no se derramaría aceite. Cuando se pintase la otra cara, algo se derramará, pero ya habré terminado de pintar. Apoyé el convertidor en un cartón para que quedase algo inclinado y no tuviese que inclinar yo tanto el spray.

Utilicé spray 2en1 negro brillante, ya que he visto que se suelen pintar en colores vivos y quedará muy bien al contrastar con la caja de cambios. Aunque en este caso, de nuevo se trata de un elemento que no se ve y es más importante que quede bien protegido antes que bonito. Esta pintura logra ambas cosas.

Caja de cambios - Adaptando los silentblocks

Hoy he continuado realizando las ranuras de sujeción en los nuevos silentblocks. La fresa que había empezado a utilizar no parecía comer material, y descubrí que se había desgastado... Se ve que no es para un trabajo tan agresivo, sino más bien para pequeños trabajos más livianos. Así que probé a comer el metal con el disco de corte para realizar la segunda ranura. Y funcionó.

Tras alcanzar la profundidad adecuada, probé a colocar la pieza de sujeción:

Tenía que ensanchar una de las ranuras y entonces sí quedó bien:

El lado contrario también debía ser modificado, recortando parte de los bordes de goma para que el silentblock asentase bien en el soporte de la caja de cambios, ya que existen unos resaltes que hacen que apoye inclinado (en los originales estos resaltes quedan fuera e incluso sirven de sujeción lateral):

Lo recorté con el mismo disco de corte, aunque en uno de los lados hice un corte demasiado profundo, ya que no me di cuenta de que el resalte no es tan alto.

En el otro silentblock, las ranuras las hice mejor y más ajustadas:

Los cortes en la goma del lado contrario quedaron más o menos igual que en el otro.